Necromancer's notes

Как-то надо было сделать автоматическое освещение на лестнице на даче, чтобы ночью по пути не свернуть шею ненароком. Понятно, что датчик движения есть и был поставлен в нужном месте. А вот самоделки с управлением монтировать в ночник на стене не хотелось. Ну и решил я взять ZigBee лампочки с Е14 цоколем. Что может пойти не так с готовым решением?

Китаец, впрочем, понял меня не так и прислал мне WiFi лампочки с E14 цоколем, Philips. Цепляются они к инфраструктуре Xiaomi через Mi Home. Для особо красноглазых (вроде меня) можно выдернуть токен и подключить к Home Assistant. Собственно, так я и сделал. Но вот работали эти лампы через пень колоду. Тормозили на включение, эпизодически теряли сеть и их нужно было выключать и включать. Если им разрешить доступ к оригинальному облаку Xiaomi – лучше не становилось. Проблемы были не настолько критичными, чтобы менять лампу, и они проработали у меня больше года. Но недавно наткнувшись на эту проблему ночью, я понял, что терпение мое кончилось и пора исправлять ситуацию подручными средствами. О том, как их перепрошить, я и решил сделать пост в бложике.

По сути, все было сделано до меня. Фанаты Tasmota уже развинтили эти лампы и описали, как подключать UART. А не менее ярые фанаты esphome сделали конфиг для последнего.

Когда я понял, что “по воздуху” в esphome эти лампы не прошить и придется разбирать их, я столкнулся с двумя проблемами:

1. Не нашлось инструкции, как разобрать лампу, не превратив ее в процессе в кучу обломков (как здесь).
2. Имеющийся конфиг для esphome не имел нескольких нужных для меня фичей, и не выключал “холодный белый” при выключении лампы с кнопки в интерфейсе.

Потому я включил паяльник, взял отвертку и взялся за работу – исправлять две свеженайденные проблемы.

Сборка-разборка

Нам потребуется канцелярский нож, пара шлицевых отверток разного размера и немного удачи. Конструкция явно не предусматривает обслуживание.

Для начала вгоняем канцелярский нож под прозрачную линзу и обводим. Одна из моих ламп была просто на защелках, на одной были следы клея. Проходимся по кругу чтобы снять клей и выбираем место куда будет проще вогнать отвертку.

Вгоняем для начала маленькую отвертку и готовим плацдарм для большой.

А потом вгоняем большую и повернув ее немного на бок снимаем пластиковую линзу. Действуем аккуратно – нам еще это потом надо собрать.

Видим примерно такую картину. Нам надо снять припой. Можно использовать отвертку, или оловоотсос. Я использовал последний.

Прогреваем агрегат и убираем припой.

Немного припоя может остаться, как на фотографии ниже. Надо убедится что мы его сняли полностью.

Теперь мы можем вытащить металлическую вставку. Аккуратно подцепляем ее отверткой и проходимся по кругу. Она сидит очень плотно, потому с ней придется немного помучаться.

Победа. Вставка снята и мы получаем доступ к электронике.

Помните анекдот, что собирать “корабли в бутылках” – это работа для проктологов в отставке? Вот нас ждет примерно такая же задача, потому как электроника залита эпоксидкой внутри пластика.

По опыту, удобнее капнуть капельки припоя на тестовые пады, к которым мы будем паяться. А нам нужны: RX, TX, GND, VCC и IO0. Спасибо китайцам – они подписаны на шелкографии!

На VCC подаем 3.3 вольта, IO0 кидаем на землю.

Пациент вскрыт и мы можем удалить из него всю облачную ересь от вендора и прошить штатными средствами в esphome или tasmota. Это надо сделать только один раз, так как дальнейшие обновления мы уже сможем делать “по воздуху”.

Конфиги для esphome

Конфиг для esphome изначально придумал @Sergey-SRG. Его потом форкнул и доработал @syssi. В его же репозитории оно собирается под самой последней версией esphome. Но с ним у меня не отключался до конца “холодный белый” при выключении лампы. Пришлось немного доработать напильником. Код я закинул в свой форк и отправил Pull Request.

Бонус: Термодатчик

Сумрачные китайские гении впендюрили на лампочку небольшую RTOS. Да, операционную систему на долбаную лампочку! (Читать голосом Володарского). И у нее еще даже есть интерактивная консоль на UART’е, которую и нашли фанаты tasmota. Процитирую их тут:

help
reboot
restore
setwifi ARG: <"ssid"> <"passwd"> RET: ok/ error
getwifi ARG: none RET: <"ssid"> / error
gettemp ARG: get temperature data
stop_mcmd ARG: stop miio cmd RET: none
model ARG: <model_string> RET:
getversion ARG: get firmware version
getheap ARG: get heap: ok/error
mac ARG: none RET: ok/error
bri ARG: bright pwm test, 0-100 RET: ok/error
cct ARG: cct pwm test, 0-100 RET: ok/error
setcct ARG: cct control test, 0-100 RET: ok/error
setbri ARG: bri control test, 0-100 RET: ok/error
setbricct ARG: bri and cct control test, 0-100 RET: ok/error
applyscene ARG: apply scene: ok/error

Мой взгляд сразу уцепился за gettemp ARG: get temperature data. На месте китайца я бы впендюрил термистор на единственную ногу АЦП ESP8266, чтобы знать не расплавилась ли лампа в цоколе, когда летом будет жарко. Поэтому я добавил в конфиг опрос АЦП и ожидаемо напряжение на этой ноге менялось в зависимости от температуры. К сожелению, чтобы узнать точно схему подключения, номинал резистора и прочее – надо раздербанить лампу, чего делать не хотелось. Пользуясь методом научного тыка я установил сопротивление в делителе напряжения в 500к, коэффицент взял такой же, как в термодатчиках для 3д-принтера, а сопротивление NTC – 100k. Откалибровал лампу “на ощупь”, и понаблюдал, как она прогревается на максимальной яркости с 30 до 40 градусов. А после поставил костыль, который снижает плавно яркость, когда температура превышает 55 градусов.

light:
  - platform: custom 
    lambda: |- 
      auto light_out = new XiaomiLight(id(out_cw),id(out_b)); 
      App.register_component(light_out); 
      return {light_out}; 
    lights: 
      - name: $hostname Light
        id: TheLight
        gamma_correct: 0

sensor:
  - platform: ntc
    id: the_ntc
    sensor: resistance_sensor
    calibration:
      b_constant: 3950
      reference_temperature: 25°C
      reference_resistance: 100000
    name: "$hostname NTC Temperature"
    on_value:
      if:
        condition:
          light.is_on: TheLight
        then:
          lambda: |-
            float brt; 
            id(TheLight).current_values_as_brightness(&brt);
            if (x > 55) {
              brt -= 0.1;
              auto cl = id(TheLight).turn_on();
              cl.set_brightness(brt);
              cl.perform();
              ESP_LOGD("NTC", "Overheat! Decreasing brightness to %f", brt);
            }
  - platform: resistance
    id: resistance_sensor
    sensor: source_sensor
    configuration: DOWNSTREAM
    resistor: 500000
    reference_voltage: 3.3
    name: $hostname Resistance Sensor
    internal: true
  - platform: adc
    name: "$hostname RAW ADC"
    internal: true
    id: source_sensor
    pin: A0
    update_interval: 60s
    filters:
      - median:
          window_size: 3
          send_every: 1
          send_first_at: 1

Если кому доводилось окончательно раздербанивать эти лампы, пожалуйста дайте знать и поделитесь фотками. Так можно будет вбить реальный номинал резистора и получить более адекватные результаты считывания температуры.

Итого

После хирургического вмешательства пациент пошел на поправку. Отвалы от сети прекратились, стабильность работы повысилась, реагировать на команды лампы стали быстро. Острая потребность в китайском облаке, Mi Home и “Mainland China” в настройках региона Mi Home тоже бесследно пропали.